Estas líneas las dedico a aquellos africanos con los que no cumplí mi palabra. A aquellos que les dije que les escribiría un mail, que les mandaría un paquete con las fotos que nos hicimos juntos, que volvería allí para a verles…

 Te vas de viaje a África y solo estás una semana. Son solo siete días. Pero sientes que aquellos guías, taxistas o empleados de hotel y esas personas que conoces en un mercado, en la playa, en un bar o en el aeropuerto son amigos tuyos para toda la vida. Porque has establecido una conexión en tan poco tiempo, que te cuesta mucho despedirte y no quieres hacerte a la idea de que no los vas a volver a ver. Así que intercambias direcciones de mails, les prometes que les mandarás las fotos y recuerdos tuyos y tienes el firme convencimiento de que a partir de entonces se ha creado un lazo que durará mucho tiempo. Pero la dura realidad es que aunque vuelves a España y aunque sigues teniendo todo lo vivido en el país africano en la cabeza durante un tiempo, vuelves al trabajo, a las prisas, a los compromisos. Empiezas a retrasar la carta que ibas a escribir. Lo intentas retener en tu cabeza. Te convences de que aunque lo pospongas, no se te va a olvidar. Pero no lo haces. Y sigue pasando el tiempo y vuelves a recordar que no lo has hecho. Entonces piensas que les estás fallando, que pensarán que creían en ti pero que no ha sido cierto. Que estarán desilusionados contigo. No eres el amigo europeo que creían haber encontrado. Llegados a este punto, es tarea fácil: pienso que en vez de pensar tanto, lo que tengo que hacer es ponerme en marcha y ya está. Pero me vuelvo cobarde. Ya no sé qué escribirles para no defraudarles más. Me parece poco. Dudo. A lo mejor no se van a acordar de mí…

Por fortuna esto me pasa a mí pero no a todo el mundo. Mucha gente retoma esas amistades del verano y vuelve a ese país e incluso busca allí un trabajo y se quedan a vivir una temporada. Hoy me propongo algo nuevo. Volver a ver a uno de mis amigos africanos. Ya os contaré.

VMM

En la isla de Zanzíbar, en Tanzania se puede visitar el Parque Jozani, donde además de ser un paseo por la selva muy tranquilo entre árboles extraños, manglares, aves y algunos mosquitos, solo aquí se puede ver al Colobo Rojo.

En un grupo pequeño, acompañados por un guía durante una hora se realiza la visita por el pequeño trozo de selva tropical que todavía subsiste en la isla (antes era selvática en casi toda su extensión), gracias a que se convirtió en Reserva protegida desde 1952 (Reserva Natural desde 1960).

En el parque estos pequeños monos endémicos de Zanzíbar están acostumbrados a la visita de turistas. Aunque están en estado salvaje -esto no es un zoo, por fortuna-, te permiten acercarte para verlos y tomar algunas fotografías. Son muy sociables, conviven en grupos, alimentándose de hojas, frutas y flores.

La pena es que está en peligro de extinción. En África, hay 14 clases de colobos rojos, y se han declarado 11 de ellos En Peligro Crítico o En peligro. Incluso dos de estas especies pueden estar extintas: el colobo rojo de Bouvier (Procolobus pennantii bouvieri) no se ha visto en 25 años, y ningún colobo rojo de Miss Waldron (Procolobus badius waldroni) ha sido visto vivo desde 1978. Se estima que quedan 1500 individuos de Colobo Rojo ( Colubus badius kirkii) en Zanzíbar. Por lo visto en Zanzíbar también había una especie autóctona de pequeño leopardo (Panther pardus adherís) que se cree ya extinguida. Qué triste sería que al cabo de los años, al ver las fotos que tengo con los colobo rojo tenga que decir que ya no existen…

VMM.

Fotografias, Verónica Malfeitos

Lo siguiente es un extracto del divertidísimo libro “El antropólogo inocente”, de Nigel Barley, editado por Crónicas Anagrama.

“Uno de los avances técnicos más preciados por la población es el radiocassette, que les permite grabar cualquier cacofonía fluctuante acompañada de intensos silbidos y chisporroteos de interferencias y luego hacerla sonar en público una y otra vez. Entre los musulmanes del norte y los cristianos del sur se establece siempre una reñida competencia por hacerse con los derechos de antena. Una vez ganada la partida, se adquiere el privilegio exclusivo de tener el aparato encendido a cualquier hora, lo cual determina asimismo si la emisión consistirá en el interminable y disonante pop de África occidental en pidgin nigeriano (“o me Sammy I don’t forget you”), u otros productos indígenas (“Je suis un enfant de Douala olé”), o en los estridentes gemidos de las composiciones de estilo árabe. Apagar el aparato un solo instante, se considera equivalente a dar paso al contrario y es por lo tanto desaconsejable. 

La principal diferencia entre los barrios de una ciudad habitados por los burócratas locales y los ocupados por los agentes extranjeros es el nivel de ruido. Los africanos manifiestan un genuina perplejidad ante la predilección del occidental por el silencio cuando probablemente podría permitirse adquirir las pilas necesarias para tener la radio encendida las veinticuatro horas del día.”

Os lo recomiendo. Son las aventuras de un antropólogo inglés que fue a hacer trabajo de campo a Camerún en 1978. Su vida con los dowayos durante un año está relatada de una forma tan amena que no puedes evitar parar y contárselo entre risas al que tengas al lado.

VMM

PD. En la página de leergratis.com podreis encontrar una crítica sobre el libro y comentarios de lectores.

En un mundo cada vez más globalizado sorprende descubrir que hay países en África como Camerún en el que coexisten más de 250 etnias que siguen conservando gran parte de sus tradiciones ancestrales y su identidad tribal. Los dos grupos étnicos más antiguos son los pigmeos, que habitan en el sur, y los grupos paleo-sudaneses, que se encuentran en el norte.

Algunos de esos grupos del norte de Camerún son los dupá y los saapá. Grupos muy minoritarios, ya que se calcula que quedan solo unos 5.000 dupá y 3.000 saapá.

Los saapá, que siguen habitando los remotos poblados de montaña, viven del cultivo del mijo y de la caza de pequeños antílopes y liebres. Pasan el día en el campo, en parte evitando que la cantidad de babuinos devore el mijo.

Siguen practicando los ritos de iniciación durante el mes de abril y la gran fiesta del trillo en marzo, cuando se separa el grano de la paja y se celebra la buena cosecha. Durante los ritos de iniciación, los niños saapá son cubiertos enteramente de hojas, se les aísla en una cabaña durante un mes y sólo pueden comunicarse con sus madres tocando notas con una pequeña flauta cuyo sonido sus madres saben interpretar.

¿Quieres ver algunas fotitos? Durante  un minuto te podrás trasladar a los montes de Poli donde hemos conocido a algunos dupá en este vídeo que hemos colgado también en Youtube.

PD. Búscales en Google maps. ¡Se ve la pequeña escuela saapá que se construyó en 1991!

La biografía del cantante nigeriano Fela Kuti es larga y apasionante. Resumida en algunos puntos son el aperitivo a la película que ya está en marcha. 

Un estilo: el afrobeat. Inventado por él, sintetiza la música tradicional del oeste de África, con jazz y funk. Mucho ritmo y letras relacionadas con los derechos humanos y la liberación de los pueblos oprimidos.

Una frase: Un tonto a los cuarenta es un tonto para siempre. Pensaba que la vida de un hombre comenzaba a esa edad. En “Monkey Banana” canta que no esperará a aconsejar a su hermano a los cuarenta, cuando llegue a la conclusión que de que lleva siendo tonto toda su vida. Veinte, para él, es la edad límite: a partir de ahí un hombre tiene que saber que el destino está en sus manos.

Una banda: Nigeria 70. Creada a finales de los 50 con el nombre de Koola Lobitos sería rebautizada tras su vuelta de Estados Unidos a su país en 1969.

Una influencia política. El movimiento Black Power. Que descubrió en 1969 cuando llevó a la banda a Estados Unidos. Junto con el Partido de las Panteras Negras tuvo una influencia radical en su música y en su visión política. Su activismo hizo que la oficina de inmigración de Estados Unidos decidiera deportarlos.  Su activismo político y crítica hacia las instituciones, el poder, la marginalización, etc le acompañaron toda su vida.

Un idioma: el pidgin –el inglés de la calle-. Aunque también cantaba en yoruba (una de las 200 lenguas nigerianas), utilizó sobre todo el pidgin, el inglés de la calle, para hacer más masivo su mensaje.

Una sociedad alternativa: Kalakuta Republic. En 1947 construyó una valla alrededor de su casa en Lagos (Nigeria), declarada como Estado independiente y convirtiéndose también en productora musical y casi una comuna, la cual estaba permanentemente vigilada por las autoridades.

 Una canción: Zombie. Uno de sus grandes éxitos, del año 1977, donde hace un ataque directo a las instituciones militares. En la canción compara la actuación de los militares con los zombies, que no piensan por sí mismos. Les costó caro pues mil militares les atacaron y quemaron Kalakuta Republic.

Un montón de esposas: solo en 1978 se casó con 27. Con motivo del aniversario del ataque que se hizo a Kalakuta Republic. 

Un rechazo discográfico: Motown. La discográfica quiso contratarlos, pero Fela se negó recortar sus canciones para hacerlas más asequibles a la industria. (La duración de una canción es de 12-14 minutos, llegando incluso a durar media hora en un concierto). Tras consultar con un hechicero, rechazó de pleno el contrato en el cual le adelantaban un millón de dólares.

Uno de tantos problemas con la justicia. Declaró 356 veces frente a un tribunal de justicia. Detenido y encarcelado por la policía 4 veces. En 1974 le intentaron involucrar en drogas. Tras ser encarcelado, en el análisis fecal logró dar el cambiazo con las heces de otro detenido que no había consumido drogas y salir de prisión. La historia tuvo gran repercusión y quedó patente en el disco Mierda cara (Expensive Shit).

Una pelea beatleniana: Paul McCartney llegó a decir de ellos en 1972 que eran “la mejor banda en directo del mundo”, pero Fela le acusó de intentar robarle su música. Tras el enfrentamiento el beatle se mantuvo al margen del afro-beat.

Una fecha fatídica: 1997. Año de su muerte, víctima del SIDA aunque se negara a reconocerlo. Acudieron mas de un millón de nigerianos a su entierro.

Un legado. Mas de 50 LPS, la música de su hijo Femi Kuti, la banda Africa 80. Y una influencia y legión de seguidores cada vez mayor.

VMM

Enlaces de interés:

pagina oficial de Fela Kuti

myspace de DJ Floro (impulsor de Fela Kuti y del afrobeat en España).

Un estudio realizado por la NASA hace poco ha revelado que el lago Chad ha reducido su caudal en un 90%. El lago, que está rodeado por los países de Camerún, Chad, Níger y Nigeria, ha pasado de 25.000 km2 en 1963 a menos de 1.500 en 2001. Se estima que de seguir al mismo ritmo, uno de los lagos más importantes de todo el mundo habrá desaparecido en veinte años.

Poco o mucho se puede decir. Es más de lo mismo, ¿no? Otra noticia más sobre la reacción del planeta hacia el cambio climático. Más que nada porque yo, desde mi ordenador donde escribo esto, poco puedo hacer, y tú -que si no has pasado ya del tema y sigues todavía leyendo- tampoco.

Pues no me voy a extender mucho porque no voy a seguir dando la brasa, que es como mucha gente se toma ya este tipo de noticias. No está en mis manos evitar esta catástrofe ecológica y sus consecuencias en la población de millones de personas. No está en mi conciencia. Pero sí. Que me duele leer esto. Que ahora he entrado a buscarlo en Google maps y como que voy a guardarme el pantallazo, que en unos años no lo vemos… Sí, una vez más. Sí está en la conciencia de cada uno actuar de forma ecológica en las pequeñas cosas del día a día cuando se nos ponen los medios a nuestro alcance. Por favor, al menos no lo olvidemos, nuestro planeta está en peligro y depende de nosotros. No es la siguiente generación –y yo no tengo hijos que lo sufran-, es la nuestra. Está aquí ya. Aportemos nuestro granito de arena. Porfaaaaa…

VMM

PD.  Esta y otras noticias de África en la web de afrol news

 

Viajar por África es descubrir inmensos espacios todavía vírgenes, naturaleza en estado puro y experimentar nuevas sensaciones… Para muchos de nosotros, africanistas declarados, viajar por África significa por sobre todas las cosas, conocer gente. Creo que en ninguna otra parte del mundo la gente es tan dada a la palabra, a la tertulia, sea un bar mugriento cerca de un puesto de artesanía o bajo un baobab, a los africanos les encanta charlar.

Hace 3 años conocí en las playas vírgenes de Mouanko a Joseph, un pescador con el que inicié una conversación mientras se ponía el sol y hasta hoy seguimos charlando de la vida…

Joseph es un hombre polifacético. La selva y el río han sido su escuela y hoy constituye su medio de vida. Este atractivo joven mabí – ojos expresivos, piel oscura, nariz ancha y pómulos salientes – es camarero en un albergue en medio de la jungla, remero de canoa  en el río Sanaga, experto en plantas medicinales y guía-localizador de fauna. El ecoturismo le ha cambiado la vida. A él y a sus vecinos de varias comunidades indígenas en la región selvática que se extiende entre los ríos Sanaga y Lokoundjé, en el suroeste de Camerún.

Él y otros indígenas de Mbiako, un pueblo de pescadores situado en el delta del río Sanaga participan en un esperanzador proyecto de turismo responsable junto con la agencia de viajes Middle Africa. La fórmula puesta en marcha en este rincón de la selva ecuatorial africana entremezcla el ecoturismo y el respeto a cultura nativa con la investigación y busca un solo fin: aliviar la miseria sin alterar la biodiversidad.

En 2008, nadie preveía que la agencia de turismo responsable Middle Africa con el fin de fundar un proyecto de turismo responsable para proteger el frágil medio ambiente de la selva que se extiende entre los ríos Sanaga y Lokoundjé fuera a tener consecuencias tan trascendentales en el futuro de los habitantes de Mbiako. La afluencia de expertos en biología y ecoturismo y luego de turistas animó a los responsables de Middle Africa a abrir un albergue entre la desembocadura del río Sanaga principios de 2009. Para ello contactó con los líderes locales de Mbiako para presentarles el proyecto. Al final, la colaboración desembocó en un compromiso para explotar conjuntamente las posibilidades ecoturísticas de la zona, protegiendo sus espacios naturales y respetando las tradiciones indígenas. Una verdadera ‘alianza de civilizaciones’ que beneficia a todos, incluidos los habitantes no humanos de la espesura.

A pocos meses del inicio del proyecto, uno se da cuenta que su éxito reside en que involucra a la población local; de manera que, en unos años, los negocios pasarán a ser gestionados por los nativos y quedarán exclusivamente en sus manos. Hasta entonces, reciben formación como guías turísticos, con clases de interpretación del territorio, de la fauna y flora, de la cultura de los diferentes grupos étnicos de la región, así como lecciones de inglés y español. También se comprometen a no cazar especies protegidas de fauna ni a destruir plantas silvestres amenazadas. Los ingresos generados por sus actividades revierten en mejoras de las infraestructuras de la aldea.

Sin duda, la llegada del ecoturismo ha dado nuevas salidas a las viejas habilidades de los pueblos de la zona. Así, Marie, de 50 años, y su hija Lucille confeccionan collares que venden en el poblado y en la ciudad turística de Kribi. Joseph se dedica a hacer de intermediario entre dicha población y los diferentes artesanos de la región.

El caso de Joseph es, pues, uno más de esta nueva época del delta del río Sanaga. Como guía conoce muy bien las especies que habitan en el bosque húmedo donde se asienta su poblado, uno de los enclaves del mundo con mayor diversidad tropical junto a la selva amazónica y la de Papua Nueva Guinea. Aquí pueden encontrarse miles de especies de aves, incluidos loros. Varias especies de monos, de los que destacan varios grupos de chimpancés, una pequeña comunidad de elefantes de bosque, más de 15 especies de murciélagos, pequeños antílopes, la amenazada rana Goliath –el mayor anfibio africano-, los tímidos manatis y muchas especies de peces y crustáceos que sustentan parte de la dieta de los indígenas.

 El albergue sostenible de Mbiako. 

Su estratégico emplazamiento, entre el Océano Atlántico y la selva virgen africana, y su mimetismo con el entorno natural y cultural convierten al albergue familiar de Mbiako en un lugar ideal para descansar y disfrutar de paseos y excursiones por las playas, poblados y bosques de los alrededores. Aparte de la atmósfera que uno respira en el delta del río Sanaga, uno de los grandes atractivos del albergue es que está cogestionado por la empresa Middle Africa y por los indígenas que habitan la zona, y este hecho diferencial se nota.

Las cabañas de madera fueron diseñadas conjuntamente por los pescadores mabea del poblado y por un arquitecto camerunés especializado en arquitectura sostenible. Éstas, están integradas en el entorno, tropical, selvático y marítimo. Algunas habitaciones tienen un lado completamente abierto al exterior para escuchar el ruidoso concierto nocturno de los animales, el sonido del oleaje acariciando la arena blanca y disfrutar la sensación de dormir a la intemperie. La luz es proporcionada por tenues lámparas de aceite, y en las duchas sólo está permitido utilizar jabón biodegradable, pues no hay tuberías para los residuos.

La experiencia es inigualable, pese a las incomodidades, pero la estancia en la zona ha de prolongarse al menos una semana si uno quiere descubrir sus misterios.

 No es una utopía: la explotación turística, la conservación de la naturaleza y los derechos indígenas pueden caminar de la mano.

JR.

Descubrir el África más profunda visitando el norte de Camerún puede ser una de las experiencias más intensas. La zona, bañada por el gran río Benoué, alberga una gran diversidad étnica, bellas e inexploradas montañas, y la última colonia de rinocerontes negros del África Central.

La provincia Norte tiene un clima típicamente saheliano, con temperaturas muy altas durante el invierno. Montes de rocas graníticas salpican ocasionalmente el paisaje llano de la región, marcado por la sabana, bosques de acacias y algunos baobabs solitarios. Esta especie de ‘archipiélagos’ orográficos es el territorio de los últimos pueblos animistas de la región.

Junto a la riqueza etno-cultural, el Norte alberga algunos de los espacios protegidos más importantes de  Camerún. Los Parques Nacionales de la Benoué, Faro y Bouba-Njidah, son auténticos paraísos todavía sin explotar por el turismo de masas.

Los montes que separan Camerún de Nigeria en esta zona son conocidos con el nombre de Alantika, que significa “allá donde Alá no ha llegado”. Nunca mejor dicho: la zona ha estado tan aislada, que ni los musulmanes ni los misioneros cristianos han llegado hasta los pueblos que los habitan. El acceso a los montes Alantika, el descubrimiento del África ancestral, esa que tiende a desaparecer, es realmente una “experiencia fuerte”.

Aparte de los bellos paisajes, lo más atractivo de estos montes son sus habitantes. Tanto los koma como los tchamba son etnias muy aferradas a sus tradiciones.

En los últimos años, algunas agencias especializadas han empezado a adentrarse en los montes con grupos reducidos de turistas.

Descubre a los koma , “el pueblo perdido”, en estas fotografías que te adjuntamos.

Ahora que volvemos a escuchar las canciones de Michael Jackson tras su muerte, aprovecho para presentar a un artista, no tan conocido por las masas, pero uno de los más importantes nacidos en el continente africano, en concreto en Camerún.

Se trata de Manu Dibango y lo relaciono con Michael Jackson ya que este año tuvieron un litigio que creo que todavía continúa. En la canción “’Wanna be Startin’ Something’”, del álbum “Thriller” había un fragmento de “Soul Makossa”, éxito internacional de Manu Dibango en 1972. Por lo visto en la época se cerró el asunto con un acuerdo económico. Pero hace dos años Rihanna pidió permiso a Jackson y no al autor real para incluirlo en su canción “’Please Don’t Stop the Music’.

Adjunto los links de Youtube si queréis escucharlo, es curioso…

Michael Jackson “wanna be starting somethin”

Rihanna “Don’t stop the music”

Manu Dibango “Soul makossa”

Pero al margen de los cantantes apoyados por grandes promociones norteamericanas, os invito a conocer a un gran músico que ha sabido aprender de los grandes del jazz (Armstrong o Ellington) y fusionarlo con sonidos africanos, soul o funk. Llegó a París para estudiar y se convirtió en un extraordinario multiinstrumentista y compositor, con 20 discos publicados a sus espaldas y giras internacionales con otros artistas africanos como Fela Kuti, Salif Keita o Yossou N’Dour. A sus 75 años sigue en activo.

La canción “Soul makossa” fue compuesta como himno para la 8ª Copa Africana de Fútbol. Era una cara B pero vendió millones de copias y ya es un clásico. Y cuanto más la escuchas, más te gusta. “Mama se mama se mamasa cu sa…”

Podeis entrar en su página oficial de Manu Dibango

VMM

En la isla de Goreé, en Senegal, se puede visitar una casa de esclavos, la única que se conserva.

Esta isla, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO fue durante cuatro siglos el lugar donde se almacenaban esclavos y otras mercancías para el comercio con América. Se los hacinaba en celdas, clasificados según su robustez los hombres, sus pechos las mujeres y por su dentadura a los niños. Las púberes y adolescentes vírgenes eran más cotizadas y se las mantenía aparte. Al final se les llevaba a una puerta llamada sin retorno, que era la última imagen de su tierra que verían. Era embarcarse o tirarse al mar. Hay colgado un cartelito que dice “Y aquí se abre el camino sin retorno, la puerta al infinito dolor”.

Visitar esta casa te hace estremecerte al oir los detalles de su paso por allí, que no sería el final de su tortura. Pero a la vez es una sensación extraña, ya que, callejear entre baobabs, con el sol, las buganvillas, el silencio… se respira una paz en la isla que es difícil imaginar horror en un lugar tan bonito.

VMM

Fotografia por Verónica Malfeitos.

PD. Si te apetece conocer esta isla, en la página de la agencia de viajes Temps D’Oci encontrarás más información.